【摘要】旗袍源于古代蒙古系游牧民族女子的袍服，清滿族承襲了此服裝，是為襯衣和氅衣。襯衣不開(kāi)叉，氅衣左右開(kāi)叉至腋下，開(kāi)叉盡頭各飾云頭紋，稱如意。滿族旗人女子常穿，因而有了旗袍或旗裝之說(shuō)。

1929年，藍(lán)色六紐旗袍成為女禮服。30年代旗袍經(jīng)洋裝裁縫改進(jìn)肩袖上法，腰身加省縫使之合體，能顯示人體三圍的曲線美。

四十年代，張愛(ài)玲帶著她那敏感于常人的，色彩、節(jié)奏和情緒登上了文壇。她也同樣鐘情于旗袍，并且在她的旗袍觀中，總是潛伏著滿清時(shí)的審美意識(shí)，因而這個(gè)亂世中的女子，周身膠合著滿清和現(xiàn)世的情調(diào)，象照片中她的神情那般，疏離和落寞。

旗袍，在現(xiàn)今日常生活，已鮮有人穿。然而那些電影節(jié)、那些國(guó)際會(huì)議上，總活躍著旗袍的身影，可以說(shuō)是一種流行現(xiàn)象，但一身旗袍背后暗含的不僅是對(duì)流行的趨同，還有對(duì)中國(guó)文化的認(rèn)同。

【內(nèi)容】視覺(jué)文化是看出的文化，象繪畫、攝影、電影……，在線條、色彩表達(dá)了一個(gè)可視世界時(shí)，也在表達(dá)著一些文化。以莫奈為代表的印象畫派，專注光的微妙變化，這是一種對(duì)抗傳統(tǒng)繪畫以宗教為主的文化；以哈爾斯曼為代表的達(dá)達(dá)攝影派，崇尚虛無(wú)荒誕，這是一次世界大戰(zhàn)后反美學(xué)反藝術(shù)的文化；以陳凱歌為代表的中國(guó)第五代導(dǎo)演，強(qiáng)調(diào)敘事與反思的結(jié)合，這是一種轉(zhuǎn)型期批判和尋覓的文化……

當(dāng)然，在那些非傳統(tǒng)的藝術(shù)背后也傳承了文化。例如衣裳，原來(lái)僅是蔽體御寒之物，后來(lái)一代一代的人在稟賦了時(shí)代、地域、身份等特征后，又將諸特征會(huì)意到衣裳上，因而衣裳也成了視覺(jué)文化中的一系。其中，旗袍又是中國(guó)衣裳文化中最獨(dú)特的一派。

上世紀(jì)四十年代，旗袍走完三十年代的黃金期，開(kāi)始了成熟期，既不是滿清為彰顯地位一味地繁縟華麗，也不是當(dāng)代旗袍那般面目全非。那時(shí)侯，張愛(ài)玲正爬著格子，樂(lè)此不疲地念叨著旗袍，從面料、色澤、式樣到衣角瑣碎的聲響都不放過(guò)。現(xiàn)實(shí)中，她更是對(duì)旗袍上了癮。一九四三年，她走上文壇，穿“絲質(zhì)碎花旗袍，色澤淡雅”[1]，一改在圣約翰大學(xué)的奇裝異服去見(jiàn)了當(dāng)時(shí)《萬(wàn)象》雜志的主編柯靈。平頭百姓家的女子不會(huì)象富貴人家那樣，執(zhí)著地延續(xù)三十年代的喧囂，她們穿的就是這種簡(jiǎn)約的旗袍，并用上拉鏈和墊肩。不過(guò)，簡(jiǎn)約只是張愛(ài)玲的幌子，她最愛(ài)的還是那些驚艷別致的旗袍。1945年，《傾城之戀》改編為話劇，張愛(ài)玲與劇團(tuán)主持人周劍云見(jiàn)面，她穿了“一襲擬古式齊膝的夾襖，超級(jí)的寬身大袖，水紅綢子，用特別寬的黑緞鑲邊，右襟下有一朵舒卷的云頭——也許是如意。長(zhǎng)袍短套，罩在旗袍外面”。[2]同樣是1945年，在華懋飯店，《新中國(guó)報(bào)社》主辦女作家聚談，到場(chǎng)的張愛(ài)玲身穿“桃紅色的軟緞旗袍，外罩古青銅背心，緞子繡花鞋，長(zhǎng)發(fā)披肩，眼鏡里的眸子，一如她的人一般沉靜”。[3]

張愛(ài)玲曾生活在兩種截然不同的家庭中，一邊是父親的遺少家，那里彌漫著鴉片煙、頹廢和一點(diǎn)點(diǎn)死氣，一邊是母親的開(kāi)明家，那里有鋼琴、油畫和西洋禮儀。因此，張愛(ài)玲身上糅合了兩邊的氣質(zhì)，穿旗袍時(shí)會(huì)搭上前清夾襖，甚至前清樣式的繡花襖褲。母親教她油畫，使她對(duì)旗袍的色彩相當(dāng)敏感。清刺繡喜好冷暖對(duì)比和明艷色系，因此那時(shí)的旗袍色彩對(duì)比大膽，常用不同色系的藍(lán)對(duì)比不同色系的紅，無(wú)比艷麗華貴。張愛(ài)玲后來(lái)說(shuō)“色澤的調(diào)和，中國(guó)人新從西洋學(xué)到了‘對(duì)照’和‘和諧’兩條規(guī)矩——用粗淺的看法，對(duì)照便是紅與綠。和諧便是綠與綠。殊不知兩種不同的綠，其沖突傾軋是非常顯著的；兩種綠越是只推扳一點(diǎn)點(diǎn)，看了越使人不安。紅綠對(duì)照，有一種可喜的刺激性……古人的對(duì)照不是絕對(duì)的，而是參差的對(duì)照，譬如說(shuō)：寶藍(lán)配蘋果綠，松花色配大紅，蔥綠配桃紅”。[4]可見(jiàn)，張愛(ài)玲喜好滿清時(shí)對(duì)比鮮明的色彩風(fēng)格。定居美國(guó)后，在很多場(chǎng)合，張愛(ài)玲仍是一身旗袍打扮，不過(guò)已不及當(dāng)年那般驚世駭俗。據(jù)說(shuō)，她死前最后一件衣裳是一件磨破衣領(lǐng)的赫紅色旗袍，象極了她曾經(jīng)絢爛一時(shí)而后卻平和閑淡的一生。年輕時(shí)，她就曾寓言：生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子。

在獨(dú)特的個(gè)人特征背后，張愛(ài)玲的旗袍還蘊(yùn)涵了鮮明的時(shí)代和地域特征。四十年代，一個(gè)亂世，古時(shí)的、外來(lái)的、本地的文化忙亂地沖擊著中國(guó)，人們更熱衷并更有能力對(duì)旗袍不斷的豐富。正如張愛(ài)玲所言“在政治混亂期間，人們沒(méi)有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境——那就是衣服”。[5]因此形式多樣的張愛(ài)玲旗袍本質(zhì)上是現(xiàn)代的，要么表達(dá)情緒要么表現(xiàn)曲線美——所有都是個(gè)人的充分發(fā)泄。在那個(gè)年代，這些相差甚遠(yuǎn)的形式拼湊在一起，還不是相當(dāng)融合，故而突兀得驚世駭俗。四十年代的上海，不僅是張愛(ài)玲蝸居的地方，也是整個(gè)中國(guó)時(shí)尚旋渦的中心，其他各地的時(shí)尚脈搏隨之起伏不定。那時(shí)在上海已有了旗袍的“別裁派”，就是中西合璧式剪裁。一種是局部西化，或西式翻領(lǐng)或荷葉邊或開(kāi)衩袖，一種是旗袍與西式服飾搭配，一件古樸的旗袍搭上小西裝或針織背心，既復(fù)古又新穎。當(dāng)時(shí)的電影明星歐陽(yáng)莎菲效仿西方女性戴著長(zhǎng)串珍珠項(xiàng)鏈，穿著鳳翔旗袍，胸口摳了一塊三角，露出雪白肌膚，衣袖卻把肩膀包裹得嚴(yán)實(shí)，面料、圖案、袖子是雍容的傳統(tǒng)一面，珍珠項(xiàng)鏈和三角型胸口又是性感的時(shí)尚一面。所有這些時(shí)代和地域特征都遵循一條規(guī)律——“現(xiàn)在要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實(shí)地將人體輪廓曲曲勾出”。[6]這條規(guī)律使現(xiàn)代旗袍與滿清旗袍涇渭分明。

滿清旗袍是現(xiàn)代旗袍（張愛(ài)玲旗袍）最近的前身。那時(shí)，旗袍主要用于宮廷，宮廷里最大的是等級(jí)地位，因此服裝不叫服裝，叫服制。皇太后、皇后用明黃色朝袍，貴妃、妃用金黃色，到嬪就只能穿秋香色。氅衣繡上“雙喜字百蝶題為‘雙喜相逢’。喜字蝙蝠、罄、梅花，題為‘喜慶福來(lái)’。水仙、團(tuán)壽字，題為‘群仙祝壽’……”[7]旗袍三大經(jīng)典細(xì)節(jié)——領(lǐng)、襟、袖——常為了表現(xiàn)身份，被修飾到累贅。同治年間，領(lǐng)托、袖口、側(cè)擺、下擺的鑲滾花邊道數(shù)有“十八鑲”之稱，發(fā)展到極致的可以連旗袍本來(lái)的面目都看不出。袖口內(nèi)綴接可以拆換的華麗袖頭，袖頭還要鑲滾繁多的花邊，乍看上去似乎穿了好幾件考究的衣服。總之就是不擇手段把面子撐足，而衣服內(nèi)人的曲線則全然不顧。張愛(ài)玲在《更衣記》中寫道“在滿清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒(méi)什么時(shí)裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺(jué)得厭煩……削肩、細(xì)腰、平胸，薄而小的標(biāo)準(zhǔn)美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤”！不過(guò)失蹤止于二十世紀(jì)二十年代，從政治層面到衣服層面，中國(guó)都發(fā)生了徹底的轉(zhuǎn)變。旗袍褪去了服裝制度的假皮，鑲滾簡(jiǎn)單了，色澤也淡雅起來(lái)了，剛擺脫封建的中國(guó)女性，猛醒身體曲線居然沉睡了至少三百年，于是誕生了現(xiàn)代旗袍，至關(guān)重要的是，腰身開(kāi)始收緊了。三十年代，旗袍必經(jīng)的一個(gè)黃金甚至瘋狂的年代，象個(gè)大小孩，目空一切，一年又一年，變著法地改變領(lǐng)高、衩高、袖長(zhǎng)、擺長(zhǎng)。

從滿清到四十年代，從服裝制度到人的服裝，這種昨日衣裳漸已攀上顛峰，最后，也漸已失去普遍生存的土壤。現(xiàn)在，人們有更多和更實(shí)際的選擇，絕大多數(shù)人終其一生也不會(huì)穿一件旗袍。然而，盡管慘淡至此，它仍被深切懷念，甚至被奉為中國(guó)服飾文化最亮眼的標(biāo)志，因?yàn)椋�它從視覺(jué)表面到文化內(nèi)涵，都是最有歷史沉淀的中國(guó)民族性表示。

一個(gè)民族，有一條服飾路。中國(guó)，從原始社會(huì)半長(zhǎng)襦衣到周“續(xù)衽鉤邊”的深衣，從漢民間青、綠的襦裙到南北朝的大口褲，從唐代高頭絲履到宋朝對(duì)襟旋襖，從明云肩比甲挑線裙到清坎肩氅衣盆地鞋……當(dāng)它們同旗袍一樣成為昨日衣裳時(shí)，對(duì)中國(guó)仍具有視覺(jué)印象和影響，而最民族的也是最世界的，因而現(xiàn)今，同樣要沿著它們的軌跡尋出一條最具有民族性的服飾路。